布料定制-布料定制厂家-布料定制怎么买的
西服由三部分构成，分别是面料、辅料和衬。很明显，面料是很重要的，辅料也是很重要的。西服的品质由衬决定。衬能将面料和辅料这两种延展性不同的物质联系起来。
相对便宜且适合成衣的做法是使用粘合衬。即便全部手工制作，价格也较为低廉。一个低等级的粘合衬西服，穿过一段时间后，会发现西服的面料和辅料不再贴合，互相拉扯向其他方向，看上去似乎有要分家的迹象。一种好的衬，比如华名人西服私人定制的商务西服，是由羊毛、亚麻、马鬃制作而成的。它采用天然材质，在西服的面料和辅料四处活动时，能够有限度地游走，并且帮助它们复位。
一套好西服需要有一个好衬。这样能在上面手工缝制驳头。只有有了这样的衬，西服才能放在那里，呈现出胸前挺括、立体且有弧度的效果。正所谓一分钱一分货，这种衬质量上乘但价格不低。
面 料 方 面
世界面料的至尊地位属于英国，自工业革命发明新织布设备后，英国的面料便一直独步天下。定制的下一个步骤是挑选面料，而面料的讲究非常多，一般消费者难以分辨，在国内，这也成为了奸商牟利的一个好手段。到目前为止，世界上所有的顶级面料全都出自英国。
决定织物价格的因素有很多，现在主要取决于产地。国产面料和进口面料的价格差异较大，其中进口面料主要集中在意大利和英国。世界顶级西服面料有四家，分别是英国历史悠久且品质优良的毛料厂家：（此处应明确具体的四家厂家名称）。
英国的面料产品线十分齐全，尤其在顶级面料方面享有盛名。还有一个闻名的面料生产国是意大利，中国人常常认为意大利面料是最好的，就如同认为意大利男装是最好的一样。但实际上这是一个误解。意大利生产低、中、高档面料，然而却没有顶级面料，其高档面料的品质也比不上英国面料。意大利最著名的男装 kiton 是世界西装成衣里价格最为昂贵的。它平均一套售价 7000 欧元。并且全部使用世家宝等英国面料。
杰尼亚面料是中国人较为熟悉的，它是中档面料的代表。100 到 120 支之间的面料质量较好，然而超过 130 支的面料品质就不佳了。一方面，支数越高，就越需要升级工艺设备；另一方面，也需要更高档的羊毛原料，而顶级的羊毛原料属于稀缺产品。杰尼亚拿不到太多高档原料，这是其一。其二，出于降低成本的考虑，他不能使用太好的原料。毕竟他的面料卖不到世家宝和多美的价格。
需要注意的是，杰尼亚如同男装那般，大量运用中国的供货商。山东的如意以及南山这两家纺织厂，均为杰尼亚面料的生产厂家。倘若你选购杰尼亚，那么有可能你所购买的是从山东运输至意大利并贴牌的国产面料，而你所付出的是杰尼亚品牌的价格。
高档的衬衫布料品牌有英国的 MASON，有瑞士的 Alumo，有意大利的 MONTI，有意大利的 FERNO 等。
接下来 跟着小编去看看高级定制西装面料的鉴别方法吧！
纯羊毛精纺面料
羊毛呢面料具有良好的弹性、柔软性、缩绒性及抗皱性，这些是动物兽毛所特有的。它吸收湿气或汗液后还能保暖。精纺毛织品面料做成的成衣，坚牢耐穿，长时间内不会变形，因无极光而格外庄重，质地滑爽，外观高雅、挺括，触感丰满，风格经典，光泽自然柔和，是高档职业装的首选面料。
纯毛面料的鉴别
纯毛面料的色泽自然且柔和，保暖效果较为良好，是制作高档西服和大衣的首要选择面料。然而现今仿毛织品的数量在不断增多，随着纺织工艺的逐步提升，已经达到了让大多数顾客难以进行鉴别的程度，不过在色泽、保暖性以及手感等方面，还是与纯毛面料相差甚远。接下来为您介绍几种鉴别纯毛面料的方法，以便您在挑选服装和面料时作为参考。
1、手摸感
纯毛面料一般手感较为柔滑。长毛的面料顺着毛摸时手感柔滑，而逆着毛摸则会有刺痛感。混纺或纯化纤品，有的不够柔软，有的则过于柔软且松散，还会有发粘的感觉。
２、看色泽
纯毛面料的色泽自然且柔和，显得鲜艳却没有陈旧之感。与之相比，混纺面料或者纯化纤面料，有的光泽较为暗淡，有的则带有闪色感。
３、看弹性
用手把物握紧，接着立刻松开，以此来查看织物的弹性。纯毛面料的回弹率比较高，能够迅速地恢复到原来的样子。然而，混纺或者化纤产品的抗皱性相对较差，大多会留下比较明显的褶皱痕迹，又或者是恢复得比较缓慢。
４、燃烧法鉴别
取一束纱线，然后用火烧它。纯毛纤维燃烧时的气味如同烧头发一样。化纤面料燃烧时的气味则如同烧塑料一样。燃烧后形成的颗粒越硬，就表明其中的化纤成分越多。
５、单根鉴别
所有动物的毛在显微镜下观察是有鳞片的。对于长毛面料，只需取一根毛，像上图那样搓几下，它就会向上或向下移动。（为掌握此技巧，可先拿一根头发进行试验）。而对于普通织物，抽取一根纱线，剪成 2 厘米的两段，再拆成一根一根的纤维，放在手心里搓四五下，观察它们是否会移动。
面料的基本参数
1、经向、经纱、经纱密度
面料在长度方向上；在这个方向上的纱线被称作经纱；每 1 英寸内经纱的排列根数就是经密（经纱密度）
２、纬向、纬纱、纬纱密度
面料在宽度方向上；这个方向上的纱线被称作纬纱，在 1 英寸内这种纱线的排列根数就是纬密（纬纱密度）
３、密度
用于表示梭织物单位长度内纱线的根数，通常是以 1 英寸或 10 厘米为长度单位内纱线的根数。我国国家标准规定采用 10 厘米内纱线的根数来表示密度。然而，纺织企业依然习惯沿用 1 英寸内纱线的根数来表示密度。例如，通常所见到的“45X45/”，其意思是经纱和纬纱分别为 45 支，经纬密度分别为 108 和 58。
４、幅宽
面料的有效宽度，一般习惯用英寸或厘米来表示。常见的宽度有 36 英寸、44 英寸、56 - 60 英寸等。分别被称作窄幅、中幅与宽幅。高于 60 英寸的面料属于特宽幅，通常常被叫做宽幅布。当今在我国，特宽面料的幅宽能够达到 360 厘米。幅宽通常标记在密度之后。比如在 3 中提到的面料，若加上幅宽，就会表示为“45X45//60”，这意味着幅宽为 60 英寸。
５、克重
面料的克重通常指的是每平方米面料的重量克数。克重是针织面料的一个重要技术指标，粗纺毛呢也通常将克重当作重要的技术指标。牛仔面料的克重一般是以“盎司（OZ）”来进行表达，也就是每平方码面料的重量盎司数，例如有 7 盎司、12 盎司的牛仔布等。
６、色织
日本把它称作“先染织物”，意思是先把纱线或者长丝染上色，接着用染好色的纱线来织布，这种通过这种工艺方法生产出来的面料叫做“色织布”，生产色织布的工厂通常被称为染织厂，像牛仔布以及大部分的衬衫面料都属于色织布。
最佳西装面料的克重、纱支及成份
１、夏装克重：180-250 克
２、冬装克重：250-380 克
３、纱支粗细：70S-120S（纱支越高，面料越细腻）
４、含毛量：45%以上,90%以下
看完是不是觉得打开了西服面料的新世界呢
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